Cъемная опалубка своими руками

Опалубка применяется для заливки монолитных конструкций. Она бывает съемная и несъемная. Несъемная опалубка проще в установке, но имеет ряд негативных моментов. Один из наиболее принципиальных – это остаточные элементы в фундаменте или стене. Со временем они начинают гнить и разрушают монолитную конструкцию. Поэтому сегодня актуален вопрос о том, как сделать съемную опалубку.

Съемная опалубка своими руками, очень выгодный вариант аренды, для возведения фундамента. Поскольку заплатить за несколько дней пользования, а затем почистить и отдать обратно, в любом случае дешевле чем создавать свою на один раз.

В этой статье мы рассмотрим разновидности опалубки, достоинства и недостатки различных опалубок, узнаем где применяются опалубки и конечно же как можно сделать съемную опалубку своими руками.
Разновидности съемной опалубки

Опалубки съемного типа можно разделить по таким признакам:

По способу применения формы (может быть опалубка для стен или же для фундамента)
По виду материала, из которого создана опалубка, а так же ее ограждающие стены
По другим особенностям в конструкции опалубки

После чего уже расскажем о них подробней в системе плюсов и минусов каждого из видов.
Плюсы и минусы материала опалубки

По материалу можно разделить виды опалубок на:

Опалубки из металла, они как обычно самые надежные, но и самые тяжелые из всех вариантов. что означает большие проблемы в монтаже такой опалубки.
Деревянные конструкции — такие конструкции самые дешевые и самые не долговечные варианты. Стоит отметить что под съемными опалубками такие конструкции не принято считать.
Опалубка из полимера — это отличный вариант который совместил в себе легкость конструкции, а так же более большую долговечность. Именно такой вариант можно использовать как арендуемый, для возведения стен и фундамента.

Таким образом мы пришли к выводу что самый лучший вариант для аренды — это полимерные сооружения, а так же менее привлекательные но все же действующие опалубки из металла.


При строительстве шлако заливного гаража, заливке высокого фундамента или цоколя, а также других бетонных или шлакобетонных строений или сооружений изготовление и перемещение или перестановка щитов опалубки вверх вдоль направляющих брусков требуют участия двух и более человек. Обычно направляющие бруски (обрешетка) устанавливаются внутри опалубки и, после снятия щитов, остаются в стене.

Первые годы бруски могут выполнять роль стоек, к которым крепятся внутренняя или внешняя отделка, полки внутри гаража или вообще просто заштукатуриваются. Со временем дерево внутри бетона или шлако-бетона сгнивает и является источником начала разрушения стены.

Качество и надежность результата напрямую зависит от правильного монтажа опалубки и соблюдения норм и правил при ее возведении. При самостоятельном возведении монолитных конструкций производится строительство опалубка своими руками. При этом важно определиться с видом используемой опалубки и правильно выполнить все этапы ее формирования.


Вариант опалубки, установка и перемещение которой не только не требует наличия помощника, но даже позволит Вам получить дополнительную экономию строительного материала, называется съемная или переставная опалубка.

Съемная опалубка может быть использована многократно по своему прямому назначению, позволяет выполнять работу одному человеку и делать ровную, монолитную заливку стен. По окончании заливки стен или цоколя щиты опалубки и направляющие бруски убираются и стена остается монолитной.

Для устройства съемной опалубки своими руками сначала необходимо сделать щиты, которые применяются при устройстве обычной опалубки. Щиты опалубки могут быть изготовлены из одной широкой доски или из двух/трех обрезных досок толщиной 40-50(мм) сплоченных между собой брусками или отрезками дюймовой доски.

Щит опалубки, по возможности, должен быть цельным и соответствовать размерам места его установки. При требуемой длине щита большей, чем длина досок, наращивание щитов делается креплениемм досок вразбежку, то есть соединение досок делается не на одной линии по вертикали.

В местах соединений досок устанавливаются по вертикали отрезки обрезной дюймовой доски, которые должны находиться с наружной стороны щита и крепить соединяемые доски к двум соседним доскам щита опалубки. При длинных пролетах можно составлять пролет опалубки из нескольких щитов, в месте состыковки которых нужно обязательно устанавливать вертикальные направляющие бруски для каждого щита отдельно, либо вместо брусков установить одну доску, шириной 100мм.

Оптимальная высота щита переставной опалубки должна составлять примерно 40-50(см). При таких размерах щит будет иметь вес, доступный для работы одного человека. Соединение досок щита съемной опалубки делается с помощью брусков, нарезанных из дюймовой доски.

Частота установки брусков для стандартной опалубки составляет примерно 1,5 метра. Установленные на место щиты по углам скрепляются между собой гвоздями. По мере заливки стены бетонной или шлакобетонной смесью, щиты обычной опалубки поднимаются вверх и прибиваются к направляющим брускам обрешетки. Это обычная практика установки обпалубки и работы с ней.

Переставная опалубка отличается от обычной тем, что направляющие бруски обрешетки устанавливаются снаружи, а щиты опалубки вставляются изнутри. Для изготовления съемной опалубки готовим щиты, скрепляя доски брусками по краям и переставная опалубка по середине независимо от длины щитов.

Вокруг вырытой траншеи под фундамент делаем обычную опалубку в одну доску, которую крепим к направляющим брускам будущей внешней обрешетки для заливки стен.

Длина направляющих брусков обрешетки должна быть на 20-30 сантиметров больше высоты планируемой стены строения, а их установка желательна через 1-1,5 метра. Ширина фундамента должна быть больше толщины шлакозаливной или бетонной стены строения на толщину направляющих брусков плюс толщину щитов переставной опалубки.

Заливаем фундамент до верхнего уровня установленных дюймовых досок съемной опалубки фундамента. Даем схватиться раствору не менее двух суток. Делаем гидроизоляцию двумя слоями рубероида. Затем устанавливаем приготовленные щиты переставной опалубки для заливки стен или цоколя здания с внутренней линии направляющих брусков обрешетки.

Сверху, как показано на рисунке 2 и 3, фиксируем съемную опалубку рейками-стяжками, которые прибиваются к направляющим брускам обрешетки. После заполнения переставной опалубки раствором, даем раствору время на схватывание - одни сутки и делаем следующее:

- забиваем по одному гвоздю во всех направляющих брусках в точках крепления нового уровня переставной опалубки так, чтобы острый конец гвоздя немного вышел из бруска;

- снимаем рейки-стяжки и кладем их рядом с опалубкой, при этом, направляющие бруски разойдутся и ослабят давление на щиты съемной опалубки;

- берем щит опалубки с одной стороны, поднимаем до нужного нового уровня и фиксируем его, заранее вбитыми в направляющие рейки, гвоздями;

- поднимаем щит с другой стороны и повторяем операцию, пока только фиксируя опалубку гвоздями;

- все действия повторяем с каждым щитом внешней и внутренней стороны;

- после установки всех щитов на новый уровень, проверяем правильность установки всей съемной опалубки.

Переставная опалубка установлена правильно, если все щиты точно сошлись, как в первом уровне и, хотя бы один угол проверен по уровню. Как только будет замечено несоответствие одного из условий, немедленно найдите и устраните причину - это дополнительное положительное свойство съемной опалубки, не позволяющее допустить брак в построении формы стен;

- снова устанавливаем распорные планки и пробиваем гвозди, оставляя снаружи не менее 1 сантиметра для быстрого съема щита с помощь гвоздодера.

Съемная опалубка готова для заливки нового уровня. После заливки очередного уровня, через два дня вновь повторяем описанные операции и поднимаемся еще на 35-45 сантиметров, оставляя нахлест на нижележащий уровень около 5см.

Для упрощения крепления углов при изготовлении переставной опалубки делаем вид переставной опалубки следующее:

- для внутренних щитов опалубки бруски крепления устанавливаем с таким расчетом, чтобы они работали в качестве "замков";

- для наружных щитов опалубки на торцевом щите вместо бруска крепим дюймовую доску, в которой просверливаем отверстия под гвозди крепления.

Для поднятия щитов переставной опалубки леса строить не нужно, достаточно одной лестницы или стремянки. После просушки последней линии опалубки, снимаем все щиты и отпиливаем направляющие бруски, которые можем использвать по своему усмотрению.

Такая съемная опалубка идеально подходит и при заливке бетоном стен погреба-ледника и септика без откачки. Нижнюю часть направляющих брусков, в этом случае, нужно прикопать на 10-20 сантиметров в землю или скрепить доской. Так как переставная опалубка будет только внутренняя (кроме перегородки двухкамерного септика), то распорные планки крепятся на самом верху ямы или котлована.

Для замеса бетонного или шлакобетонного раствора рекомендую использовать корыто, которое намного облегчает и ускоряет работу при заливке высоких стен, например, шлакозаливного гаража. Корыто (фото 1) устанавливается внутри будущего помещения и, по мере подъема съемной опалубки, поднимается на настил.

Смесь готовится непосредственно на уровне новой опалубки и разливается лопатой непосредственно по месту без использования ведер.
корыто для замешивания раствора
Настил готовится просто: к направляющим брускам двух ближайших противопложных стен параллельно полу прибиваются доски, поперек на них ложится настил, который подпирается посередине стойкой в виде креста для усиления.

Заходить на настил нужно по наклонному трапу. Замесы в таком корыте делаются тяпкой с треугольным вырезом в середине. Смотрите фото. Все очень просто. В соревновании с бетономешалкой корыто выигрывает как по времени изготовления замеса, так и по трудоемкости. Проверено.

Используя такой метод, я один залил гараж с высотой стены 220см стандартного размера в плане за 11 дней, включая время сушки и рытье траншеи под фундамент. Смотровая яма готовилась во время сушки очередного уровня заливки стены.

Несколько слов о приготовлении растворов.

Для заливки ленточного фундамента готовим раствор: 1 (объемная) часть цемента марки 400 + 3 части разнокалиберного песка + вода (по вкусу), желательно, до консистенции густой сметаны. В воду добавляйте (на ведро воды одну ложку) любого стирального порошка.

Это не только облегчит выполнение замеса, но и придаст бетону дополнительные положительные свойства - морозо и влаго устойчивость, пластичность и сопротивляемость растрескиванию. Форму опалубки, в процессе заливки, наполняем бутовым камнем (камень с колотыми гранями) для уменьшения расхода раствора и увеличения прочности фундамента, а сам раствор бутуем (уплотняем, толкем бруском) для заполнения всех пустот между камнями.

Для заливки шлакозаливных стен гаража делаем следующий раствор: 1 (объемная) часть цемента М400 + 4-5 частей шлака (просеивать не обязательно) + вода. Стены тоже бутуем камнем. Металлическое армирование фундамента и стен только приветствуется.

После высыхания стен - через 6-10 дней после снятия последнего ряда опалубки, настоятельно рекомендую оштукатуривание их штукатурным раствором в соотношении 1:4, так как шлакобетонная заливка любит впитывать и отдавать воду, быстро от этого разрушаясь.

Перед нанесением слоя штукатурки обязательно обильно смачивайте стены водой, для лучшего прилипания раствора допускается добавление обсадной глины (применяется для обсадки буровых скважин) из расчета: 1 лопата на 10 ведер замеса.

Ни в коем случае не используйте обычную глину - глина и бетон не совместимы. Гараж, построенный мной в 1992 году, до сих пор не требовал ремонта, несет нагрузку второго этажа в виде мансардной крыши.