Устройство и монтаж канализации в частном доме своими руками

Прокладка внутренней канализации

Внутренняя канализация
Система внутренней канализации собирает сточные воды внутри здания и доставляет их в наружную часть канализации. Кроме водоприемных приборов она состоит из комплекса трубопроводов и фасонных деталей:

вертикальные трубопроводы – стояки;
канализационные отводы;
выпуски в наружную сеть канализации;
горизонтальные трубопроводы – коллекторы и подводки;


Устройство канализационной системы в частном доме и коттедже

Работы по устройству канализации в частном доме практически ничем не отличаются от этих же работ в городской квартире, за исключением того, куда производится отвод сточной жидкости. Наружная канализационная сеть имеет 2 источника приема сточных вод. Во-первых, если есть возможность, то канализационные трубы подключают к центральной канализационной сети, во-вторых, если такой возможности нет, то устраивают сливные ямы, так называемые ямы-шамбо.


Проектирование слива

Перед началом всех работ необходимо тщательно продумать устройство всей системы в целом, а также состав всех ее комплектующих. Лучше всего изложить свое видение конструкции на бумаге.

Нарисованный проект будет постоянно находиться в поле зрения, помогая учитывать важные детали. Работа над чертежом позволит спланировать компактное расположение труб и учесть особенности строения здания.

В проекте важно учесть расположение каждого узла сантехники, обозначить способы прокладки трубопроводов к оборудованию, просчитать необходимое количество фитингов, труб, материалов.

Конкретные участки прокладываемой инженерной сети нужно обозначить отдельно, просчитав длину труб и их диаметры. При закупке материалов данная информация будет очень полезной. Схема канализации в частном доме будет надежным подспорьем при ее строительстве.

Сливную яму делают или непосредственно во дворе частного дома, если имеется возможность для въезда специальной ассенизационной техники, или на улице, ближе к проезжей части.

Сначала роют яму глубиной примерно 3–4 м и диаметром 1,5–2 м. Эти размеры зависят от того, каким образом яма будет отделана внутри – выложена кирпичом, бетонными кольцами или полностью забетонирована. Иногда в качестве сливной ямы используют большую металлическую или бетонную емкость, которую просто зарывают в землю.

Содержимое ямы время от времени выкачивают и вывозят в специально отведенные для этих целей места ассенизационные машины. Таким образом, по сути это не что иное, как вывозная канализация.

Проложив канализационные трубы внутри дома, их подключают к стояку, который выводят наружу. К наружному концу стояка подключают канализационную трубу, выведенную непосредственно в сливную яму-шамбо.
Особенности прокладки канализационной сети в подвальном помещении

Порой возникают такие ситуации, когда необходимо в подвале дома установить унитаз и умывальник, а иногда и ванну. При этом естественного слива в канализацию не имеется.

Решается такая проблема довольно просто. В настоящее время для этих целей производятся малогабаритные откачивающие установки. В качестве примера можно рассмотреть установку КН 32–0,4.

Такой агрегат, как, впрочем, и все остальные подобного класса, готов к подключению к унитазу с горизонтальным выходным патрубком.

Установку монтируют непосредственно за унитазом и соединяют напрямую с помощью уплотнительной манжеты. Через вход от унитаза фекальные массы поступают в установку, размельчаются и перекачиваются в трубу, а потом в канализационный стояк. Высота, на которую агрегат подает сточные воды для слива в канализационную трубу, составляет 6,5 м.

Кроме этого, в установке существует еще 2 ввода: для грязной воды из ванны и умывальника. Все стоки выводятся через один патрубок, а через другой из установки удаляется очищенный воздух. Второй патрубок подключают к вентиляции или через свободную циркуляцию в туалете. Очищенный воздух выходит через вентиляционное отверстие.

Установка КН 32–0,4 предназначена только для одного унитаза и приема сточных вод от двух дополнительных санитарно-технических приборов.
Люфт-клозет

В местностях с низким уровнем залегания грунтовых вод обычно строят выгребные дворовые уборные (с ямой-шамбо) или люфт-клозеты (утепленные уборные при доме, с плотно закрытым выгребом).

Размеры выгребной ямы, которую очищают 2 раза в год (обычно весной и осенью), определяют из расчета 0,5 м на каждого человека, проживающего в доме. Оптимальная глубина выгребной ямы – 1,5 м, ширина – не менее 0,8 м. Дно устраивают таким образом, чтобы имелся небольшой уклон в сторону люка для очистки. При устройстве туалета на приусадебном участке следует помнить следующее: грунтовые воды должны постоянно находиться ниже дна выгреба примерно на 1 м, их подъем выше данной отметки недопустим. Более подробно о яме-шамбо было сказано ранее.

Видео - Устройство канализации частного дома. Монтируем трубы


Как правило, при устройстве люфт-клозета приходится делать выгребную яму в непосредственной близости от фундамента. Саму уборную размещают в северной, теневой части дома, у торцовой стены здания.

Нередко люфт-клозет имеет отдельную вытяжку, не сообщающуюся с вентиляционной трубой выгреба (люфт-каналом). Для обеспечения лучшей очистки воздуха в уборной люфт-канал и вытяжку проводят рядом с дымоходом печи или трубами местного водяного отопления. В вытяжной трубе, выведенной выше печной трубы на 500 мм, можно установить вентилятор форточного типа, что усилит тягу.

Приемную воронку люфт-клозета, оснащенную откидным сиденьем и закрывающейся крышкой, изготавливают из любого подходящего материала (оцинкованной кровельной стали, листовой латуни и др.) в форме конуса. Внутреннюю часть этой воронки смазывают жидкой смазкой, а снаружи покрывают краской.

Приемная воронка нуждается в регулярной обработке теплой водой с мылом. А чтобы избавиться от запаха сероводорода, вызванного процессами кислого брожения в выгребной яме, придется использовать известь: 10 кг вещества на 50 л воды (данного средства достаточно для обработки ямы объемом 0,5 м3).

Для удобства вместо воронки на высоте 42–45 см от уровня пола можно установить унитаз. Желательно отдать предпочтение модели с наклонным козырьком.

Перед установкой унитаза убирают дно сифона: сверлом с победитовыми наплавками делают отверстие, которое постепенно расширяют с помощью острого зубила. Такая работа требует времени и терпения, однако описанные действия позволят уберечь поверхность керамического унитаза от появления трещин. Стык между сточной трубой и унитазом цементируют, а сам унитаз крепят к полу.

Прежде чем установить воронку или унитаз в полу (перекрытии), делают сток: нижний конец трубы опускают в выгреб на 30–40 см ниже начала люфт-канала, плотно закрепляют в перекрытии выгреба, тщательно заделывают и изолируют швы, при этом угол наклона сточной трубы должен составлять не менее 40°. Диаметр сточной трубы (обычно берут чугунные, стальные, асбестоцементные или керамические трубы) – 10–15 см, а люфт-канала – 13 см.
Особенности прокладки канализационной сети вблизи дорог, тротуаров, газопроводов и других коммуникаций

Порой при укладке канализационных труб приходится сталкиваться с такой проблемой, как их пересечение с автомобильными дорогами, тротуарами, трубопроводами иного назначения и др.


Особенности системы

Систему оснащают специальными устройствами:

прочистками и ревизиями (избавляют от засоров);
гидравлическими затворами (защищают пространство от плохих запахов и вредных газов);
вентиляционными трубопроводами.

Канализацию в частном доме запрещено прокладывать:

внутри электрических щитов;
на кухне;
в жилых комнатах;
в вентиляционных камерах;
в межкомнатных стенах;
в полу;
под потолком.


Устройство и монтаж канализации в частном доме своими руками

Стояки и отводы

Монтаж внутренней сети канализации частного дома начинают с установки стояков. Их располагают вертикально вдоль отштукатуренных стен (на расстоянии 0,2 см) или в штрабах. Вертикальность положения проверяют отвесом или уровнем. Закрепляют хомутами. Прокладывают стояки как открытым, так и скрытым способами.

Во всех канализационных стояках должна иметься вентиляция. Ее функция – обеспечить соединение внутренней сети канализации с внешней атмосферой. Вентиляционная труба позволяет избежать протечек стоков и скачков давления.

Вентиляционный стояк канализацииВытяжку выводят над крышей частного дома подальше от окон. Иногда вентиляционную трубу прокладывают на самом отдаленном стояке, а на оставшиеся ставят аэрационные клапаны.

Необходимое при монтаже устройство – канализационный отвод. Угол его наклона равен 15–90˚. Выпускают изделия с разными диаметрами и выходами (левым, правым, верхним, задним, двойным).

С помощью отводов изменяют угол направления трубопровода или стояка. Крепятся они с помощью раструба с резиновым уплотнительным кольцом внутри. Создается прочное герметичное соединение.

Переход стояка в горизонтальный коллектор рекомендуют выполнять с двумя отводами (по 45˚). Между ними оставляют участок трубы длиною больше двух диаметров стояка.

Этот способ монтажа понижает вероятность забивания канализации, уменьшает уровень шума и давление. Для понижения уровня шума переход рекомендуют замонолитить бетоном. Подводки водоприемных сантехнических приборов подключаются к стояку под уклоном и по самому короткому пути.

Канализационные сети, внутреннюю и наружную, соединяют под углом от 90˚ до 130˚. Это поможет продлить срок эксплуатации конструкции, избежать образования засоров. Выводящую трубу укладывают в металлический футляр.
Прокладка наружной канализации

Функция наружной части канализации – транспортировка стоков к очистному сооружению (септику) от дома. Система располагается непосредственно на участке.
Предварительные работы

Предварительный этап монтажа – подготовка траншеи. Сначала рассчитывают глубину залегания трубопровода. Она зависит от факторов:

глубины промерзания грунта;
рельефа местности;
строительных материалов: их качества и технических характеристик.

Канализационные трубы укладывают ниже глубины промерзания. На этом уровне грунт не увеличивается, и трубопровод не подвергается ненужному воздействию. Местная метеорологическая служба владеет точными данными по показателю.

В среднем по России глубина промерзания равна 1,4 м в центральных районах, достигает 2,4 м на севере и составляет 0,8 м на юге. При монтаже учитывают: канализационная система переносит стоки плюсовой температуры. Поэтому глубина закладки уменьшается на 0,3–0,5 м в зависимости от диаметра труб.

Внимательное исследование ландшафта участка – гарантия долгого срока эксплуатации канализационной системы. Закладывать трубы высоко в грунт при четко выраженной неровной поверхности – большая ошибка. Рассчитывать глубину прокладки рекомендуется от максимально низкой точки ландшафта.
Прокладка труб по участку: основные принципы

Прокладка труб по участкуКанализационный трубопровод должен располагаться на постоянной глубине. При установке самотечной канализации соблюдают определенный уклон: примерно 2 см на 1 м. Делать его меньше или больше не рекомендуется. Более точно рассчитать угол уклона канализационных труб поможет наша статья.

Если необходимый уклон задать невозможно, устанавливают небольшой стояк. Когда в системе предусмотрен насос для сточных вод, который принудительно перемещает стоки по трубам, уклон не понадобится.

Дно траншеи выкладывают песком 15 см толщиной, чтобы создать равномерную нагрузку на трубопровод от грунта. При оседании земли трубопровод начинает перемещаться в стыках. Песок поможет занять конструкции удобное положение.

Трубы прокладывают от фундамента частного дома. Их помещают в траншею раструбом вниз. До соединения места стыковки обрабатывают силиконовым герметиком. Трубы вставляют в раструбы до упора.

Каждые 2 м вставляют ревизионный колодец – тройник с трубой вверх. Это фасонное изделие дает возможность прочищать трубу сантехническим тросом при засорении. Трубу от ревизии поднимают несколько выше уровня грунта. Зимой в нее вставляют пробку из утеплителя.

Траншею засыпают постепенно небольшими слоями. Землю утрамбовывают не над трубопроводом, а по бокам от него. Во время обратной засыпки почву освобождают от глыб грунта и крупных камней.
Какие трубы выбрать

Раньше на участке укладывали стальные трубы. Это изделие подвергается коррозии, быстро истончается. Со временем на стенках стальной конструкции образуются отложения – ухудшается проходимость труб.

Современный рынок предлагает изделия из более удобных в эксплуатации материалов:

полипропилена;
полиэтилена;
поливинилхлорида;
чугуна;
металлопластика.

Лучший выбор в абсолютном большинстве случаев - пластиковые изделия. Их преимущества:

легкость монтажа;
небольшой вес;
долгий срок эксплуатации;
гибкость и одновременно прочность;
устойчивость к морозам (монтаж проводят даже зимой), к коррозии;
гладкая внутренняя поверхность.

Для наклонной укладки рекомендуется выбрать гофрированные трубы или изделия с двойными стенками. Диаметр не должен превышать 10–11 см.

Подробнее вопрос выбора труб для наружной канализации рассмотрен в этих статьях:

Канализационные трубы для наружной канализации;
Канализационные трубы: выбор материала.

Септик: устройство и принцип работы

Септик для загородного домаВнешний контур сети канализации часто делают в виде простой выгребной ямы. Альтернативное решение – установка септика для частного дома, современного очистного устройства. Выпускают как простые однокамерные изделия, так и сложные конструкции с разными фильтрами очистки.

Септик – разделенная на 2–3 части емкость. В одной секции устройства отстаивается вода, которая поступает во вторую секцию. Здесь под воздействием анаэробных микроорганизмов или химических средств для ям и септиков разлагаются органические остатки. Третья камера – отстойник, где проходит глубокая очистка.

Минимальное расстояние от частного дома до очистного устройства – 5 м, от границы участка – 2 м.

Из септика стоки выходят очищенными и осветленными на 50–70 %.
Дренажная система

Устройство канализации в частном доме предполагает естественный метод утилизации сточных вод с помощью полей подземной фильтрации. Прокладывать их рекомендуют в зоне огорода.

Стоки из септика транспортируются в распределительный колодец, затем в дренажную сеть поля. Из дренажа сточные воды попадают в грунт. Чтобы не затопить подвал и не нарушить устойчивость фундамента, поля фильтрации располагают на расстоянии не менее 8 м от частного дома.

Между дренажными трубами оставляют расстояние не менее 2 м. Длина оросителей не должна быть более 20 м. На концах устанавливают стояки. Это дает приток воздуха в дренажную сеть.
Как сделать канализацию правильно: типовые ошибки и рекомендации

Систему канализации лучше закладывать при строительстве частного дома. При монтажных работах учитывают количество жильцов, характер проживания в частном доме (постоянный или сезонный).

Подробная схема канализации

Во время установки канализации допускают типичные ошибки:

Подводки от сантехнических приборов к стояку делают слишком длинными. Труба от унитаза до стояка не должна быть больше 1 м. Длина подводки от других приборов зависит от диаметра труб и колеблется от 3 до 5 м.
Если соблюсти нормативное расстояние не получается, используют трубу больше предусмотренного диаметра. Это нужно для предотвращения разряжения при сливе.
Не сделана вентиляция стояка – неприятные запахи могут проникнуть в помещение.
При прокладке наружной канализации не соблюдаются нужные уклоны. Это приводит к затруднению прохождения стоков, возникновению воздушных пробок, изнашиванию конструкции.
В местах изгибов трубопровода не установлены фасонные детали.
В полу соединили две канализационные трубы – создается потенциально опасное место, где может произойти прорыв.

Допущенные во время монтажа ошибки могут привести к серьезным проблемам. Однако знание устройства канализации в частном доме поможет как устранить небольшие неполадки, так и провести полную замену канализационной системы.

Рекомендации по организации системы канализации

лучший вариант материала для прокладки канализации – полипропиленовые либо поливинилхлоридные трубы, тройники, фитинги. Они намного дешевле, но значительно долговечнее чугунных изделий;
прокладывая сливные сети, все повороты в них можно монтировать с помощью двух колен из пластика с изгибом 45 градусов. Конструкция значительно минимизирует вероятность засоров, которые нередко бывают при применении одного изгиба 90 градусов;
для серых кухонных стоков, а также для вывода использованной воды из ванной используются трубы ПВХ диаметром 50 миллиметров;
сточные туалетные трубы должны быть диаметром не менее 100-110 миллиметров. Общая длина таких труб должна составлять не более 1000 миллиметров.

Разводка и прокладка труб

Монтажные работы при прокладке трубопроводов сливного комплекса считаются самыми трудоемкими в строительстве. Обустраивая дом собственными руками, одному владельцу будет сложно справиться со всем объемом работ. Поэтому рекомендуется иметь одного либо двух помощников из числа членов семьи, соседей, знакомых. Скорость работы и качество разводки канализации от этого только выиграют.

В настоящее время торговая сеть и строительные Интернет-порталы предлагают широкое разнообразие труб из пластика, ревизий, тройников, колен. С помощью резиновых манжет они без проблем соединяются и отлично функционируют, не пропуская воды. Места соединения при этом обрабатываются специальными строительными силиконовыми герметиками. В местах прохождения трубных коммуникаций сквозь стены, сверху на них устанавливают гильзы для предотвращения повреждения.

Ориентировочный перечень инструментов, которые понадобятся при прокладке канализационных труб:

Автоматический пистолет для нанесения герметика
Набор отверток
Молоток 200 г
Электрический перфоратор
Карандаш
Уровень
Болгарка с длинным шнуром
Ножовка для резки пластика и металла

При подобных работах всегда возможны мелкие ошибки. С целью обнаружения негерметичности либо дефектов арматуры, готовую систему канализации перед запуском в эксплуатацию необходимо испытать чистой водой. Только убедившись в надежности ее состояния, можно подключать к действующему оборудованию жилища. Ливневая канализация может совмещаться на выходе из дома с внутренним сливом.